【灾难艺术家】

分享有独立灵魂、感染力的艺术家

出自同名电影「The Disaster Artist」

「灾难」没有诋毁

只是感觉名字很酷

本期

[ Craig Green ]  

就在上个月，Craig Green 2020 春夏系列在伦敦举行。

随着影片「沉默的羔羊」 的经典配乐「Goodbye Horses」响起，模特们大步走来。闪亮的地板像镜子般折射出模特的身影，一场身体探索之旅，自我审视之旅由此开启。

在此次的 2020 春夏系列，他将镂空剪裁搬上秀场，不规则的轮廓、轻如羽毛的纸片材质面料、霓虹色彩的外观，而雕刻在其间的图案则是基督教复活节的象征图腾，是 Craig Green 在墨西哥参与庆祝活动时在市场的意外发现。

除了这样的异教剪裁画拼贴以外，他还参考了「整洁女王」 Marie Kondo 如何整齐折叠衬衫的指示线，以此嫁接到了设计中，这样的反差灵感被一众时装评论人称为“伦敦的幽默”，同时也为 2020 春夏系列的展示划上了终止符号。

从来没有人限制他的灵感，格林的概念系列通常是艺术参考的视觉盛宴。

#谁是 Craig Green  

Craig Green出生于1986年，是土生土长的伦敦人, 2012年在中央圣马丁艺术与设计学院Central Saint Martins获得时尚硕士学位后创立了同名品牌。推出同名品牌以来，他一直是伦敦男装界的宠儿。

在2014年British Fashion Awards中，Craig Green夺得了新兴男装设计师奖。

随后，他又在2016年和2017年获得了男装设计师奖，并在2016年获得了15万英镑的英国时装协会/GQ男装设计师基金。时尚评论家Tim Blank将他比作行业传奇Vivienne Westwood-维维安·韦斯特伍德和Rei Kawakubo-川久保玲。

Craig Green AW17 Campaign

Craig Green有着惊人的艺术天赋和精明的商业头脑。

Blanks在一篇早期评论中写道 「对Craig Green的崇拜即将爆发」。他是对的，热衷时尚的粉丝们狂热地追捧格林的设计。

#  想成为雕塑家的设计师  

CSM读书期间，Craig Green曾梦想成为一名雕塑家或画家。

当被问及他今天的抱负时，他说如果他不从事时尚行业，他就会制作陶瓷，这颇能概括他后来的作品。他设计的服装通常是编织、缝制、折叠或绑在穿着者身上，就像雕塑一样。

CRAIG GREEN SPRING SUMMER 18 CAMPAIGN 

即使在展示简单、流线型的工作服时，Craig Green也会在T台展示和活动中融入三维元素，以满足他的雕塑梦。

他的T台秀通常很奇怪，但很有诱惑力，你会发现模特们有自己的霓虹廓形;被类似于便携式忏悔的超现实的木头和织物结构所遮蔽;变成人类帐篷;或者是用于固化扎染爆炸的行走画布。

「我一直擅长制作东西」 Craig Green在被要求提炼他与雕塑的关系时说道。「长大后，我们一直在家里做艺术和手工艺，我仍然喜欢这种东西」

格林长期以来一直钦佩Lucian Freud 和Jenny Saville的fleshy realism，他曾仔细研究过他们的绘画。

他的衣服，以及衣服上的几何错视细节，则让人回起俄罗斯建构主义画作。

Craig Green S16

他参观过的最令人难忘的展览之一是瑞士艺术家Fischli 和Weiss的Tate回顾展，他们以将普通物品变成讽刺和超凡的雕塑和动态形象而闻名。

Green被「万物之道-The Way Things Go」所吸引，这部电影记录了一个由日常事物组成的冗长因果链。 

他认为时尚就是对日常生活的升华，你可以用你身边的普通物品创造出具有能量和幻想的东西。

# 艺术性与实用性的平衡  

Craig Green对从实用的角度探索男装更感兴趣。他解释道:从一开始，该品牌的整体理念就基于制服和公共着装方式。

「我认为这很美，一群人穿着统一的制服，这让每个人都平等。」

Green认为制服是民主的，而不是压迫的。

在学校里，没有穿校服的日子，是所有人都分开的时候。人们开始用衣服有多酷或多贵来评判对方。你开始看到富人和穷人孩子的不同层次。但当你有了制服，每个人都是平等的。

这一使命宣言让他的设计——往往是错综复杂的、建筑风格的——变得对时尚界人士来说更有吸引力。他们对他大加赞赏，使他的时装秀成在伦敦时装周-London Fashion Week成为最大热门之一，一票难求。

但是，如果一个人最初探索功能性、平等主义的服装，最后却做成了一套类似于用教堂地毯的又长又厚的长条制成的衣服，又是怎么回事呢？

Craig Green Spring/Summer 2016 Campaign

在理想的情况下，Green宁愿完全不解释他的过程:有时候我认为最好什么都不说，人们用自己的方式解读它们会更好。

这种做法引起了业内人士的共鸣。2014年，格林平静的单色首秀系列让他的时尚编辑和买家观众们潸然泪下，不过他并没有透露是什么启发了他的设计。Green的衣服很快就前卫精品店如Dover Street Market买走了，奖项也纷至沓来，巩固了他在伦敦设计新秀中的地位。

Craig Green Constructs Effigies of Man & Beast for SS19 Campaign 

当Craig Green希望扩大自己的业务时，他知道，为自己赢得追随者崇拜的创造性和艺术性可能会成为进入主流成功的一个障碍。虽然每一场时装秀都会包含一些简单、实用的作品，但需要密切关注，才能在秀场上找到它们。

「我认为，当人们看T台秀时，这些都是极端的视觉效果……人们一开始可能会发现，很难从自己能穿什么以及如何看待自己的角度与他们建立联系」 Green说。为了达到这个目的，Craig Green找到了方法来平衡艺术性与实用性。2017年，Green推出了自己所谓的核心系列。

Green解释说:核心是从T台系列的一些作品创意开始的，这些作品要么非常畅销，要么是我们每天都喜欢在工作室里穿的东西。

虽然主线感觉像是一种广泛的研究，而服装在这个过程的最后聚集在一起，但核心从一开始就以功能为出发点。

Craig Green Men‘s Black Plastic Quilted Jacket

现在，购物者可以买到直筒牛仔裤、侧缝周围有细绳系带的连帽衫，或者带有垂直绗缝条的轻便夹克，这已成为Green的标志性风格。整个系列充斥着这样的细节，但在人行道上并不显得格格不入。

每件衣服都是以标志性工作服夹克为基础的，Green认为，我们不应该总是那么浮华。

#  2020年春夏系列  

在2020年春夏系列中，设计师展示了一系列复杂的作品，灵感来自人体解剖学、墨西哥复活节旗帜、古埃及和日本家政女皇藤麻理惠Marie Kondo的折叠技术。

伦敦男装周Craig Green 2020春夏秀

Green解释说，他在制作SS20的时候一直在盯着YouTube上的神秘视频就是那种「5 Unsolved Mysteries」类型的视频，其中很多都是关于埃及的，这个主题被巧妙地融入了这个系列中。

一开始我们对皮肤有很多想法 – 皮肤既是保护者，又是你可以脱掉的一层。我总觉得皮革是一种奇怪的东西，当你进行摩托车运动时，你会穿着它来保护自己，但实际上它是皮肤，而且它有点令人厌恶。

所以第一部分是皮革和罗纹，然后它变成了棕色纸袋的那种材料。

「我也在考虑古埃及人去世后，如何和他们世俗的财产一起被埋葬，我认为这是一件奇怪的事情。当人去世后，会被放入坟墓或棺材里受到保护，但是在人的一生中，他们从来没有被这样保护过。我觉得这很奇怪。」

Spring 2020 Menswear

正如Green所解释的那样，他想做一套衣服，看起来就像你做梦时穿的衣服。它们是手工镶嵌在有衬垫的丝绸身体形状上，灵感来自身体的解剖图，身体的肌肉块看上去几乎像花朵。

「我在BBC上看到一张图片，展示了一个女人被剥去皮肤后的样子」

尝试在衣服上呈现肌肉纹理并非Craig Green的首创，但是他有自己独特的处理方式。色彩的运用消除了恐怖视觉，反而让设计显得极为华丽，富有实穿性。

方格布上的印花灵感来自Marie Kondo，压轴的雨衣造型把一比一的裸体印在前方，真假难辨。整个系列中还充斥着类似人体骨架的极富神秘感的配饰。

仪式感满满的转换让对外在身体的窥探变成了对内在灵魂的探索。

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在Central Saint Martins读书期间参加的实习，让Craig Green遇到了比利时设计师Walter Van Beirendonck和丹麦设计师Henrik Vibskov.。与两位前卫设计师的合作让Craig Green认识到时尚可以来自任何地方而且可以随处可见。

时尚可以是任何东西。可以是DIY、工作服、制服或工艺。不一定非得是迷人的女装。

 Craig Green Autumn/Winter 2016

尽管Green取得了辉煌的成功，但他是一个朴实无华的人，认识他的人亲切地描述为：哦，你会爱他的，他是如此甜蜜。

Green说话直来直去，掩盖了他独特而富有想象力的看待世界的方式。Green为男装所做的一切正是这个行业所需要的。他的作品融合了狂野的艺术性、概念化和商业意识。

每个人的特点都是独一无二的，Craig Green说自己身上的笨拙和厚重，是他攻打时尚世界的一把利剑。而Craig Green在这份厚重里面加入了解构和很多细节，这些长短不一的裁片和飘带，所有创意和设计的集合点，便是你现在看到的Craig Green。

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